羊城晚報記者 孫綺曼 實習生 鄭泳丹

(資料圖片僅供參考)

9月19日，咖啡界拋出了兩個新消息——天好咖啡宣布開放加盟，首批區域選定北京、上海;星巴克投資了15億元的星巴克中國咖啡創新產業園正式投產。這兩者都是使用咖啡江湖上的經典招式：或開放加盟，招攬伙伴一起開疆拓土;或加大投資，以規模經濟優勢降低生產成本。

今年的咖啡市場上，還有一大門派值得關注，他們以降價為殺手锏，其中以瑞幸咖啡和庫迪咖啡的“貼身肉搏”最為引人眼球。此外，在越來越“卷”的咖啡市場中，來自創業者們的精品咖啡也在努力夾縫中求生存。

單杯價格下探至個位數，價格戰席卷行業

今年以來，以瑞幸、庫迪、幸運咖為代表的連鎖平價咖啡品牌以加盟模式跑馬圈地，更是不惜以“一降再降”打出價格戰。2023年以來，部分品牌的現磨咖啡的價格持續下探至10元左右，10元的拿鐵、8元的卡布奇諾比比皆是，有些品牌的冰美式甚至跌破5元。

隨后，主打平價的現磨咖啡品牌越來越多。除了上述知名咖啡品牌外，肯德基、麥當勞、CoCo都可等快消品牌也加入到平價現磨咖啡低價的行列。如今年春節后，CoCo都可宣布從2月開始全國所有門店的現磨美式咖啡降價到3.9元一杯，生椰拿鐵也只需要8.9元一杯。肯德基悄然在縣城開啟“小鎮咖啡”計劃，去年年底首次推出了9元的SOE精品咖啡，開窗模式，隨點隨走，釋放了進一步下沉市場的信號。

“咖啡巨頭的價格戰，對我們來說也有一定的影響。”某精品咖啡品牌創始人告訴記者，在價格戰之下，為了吸引更多的消費者，他們也選擇了用“第一杯九塊九”等促銷方式吸引消費者進店品嘗，“但這不會是常態，只能作為一時的引流策略。”

“目前各大品牌普遍把咖啡的單杯價格降到十元以內，通過降低價格刺激更大的消費量，更多腰部品牌被迫卷入價格戰。”對此，廣州市咖啡行業協會常務副會長、廣州金達咖啡飲品城董事長蔡樹強向記者分析稱，從咖啡的成本來看，目前現磨咖啡的價格依然有進一步下探的空間，通過在咖啡豆生豆采購、供應鏈完善等方面降本增效，現磨咖啡價格最低或可下探至8元以下，咖啡價格戰還未進入尾聲。

咖啡香越來越濃，國內市場仍處早期階段

各大品牌都在爭奪的咖啡市場，究竟有多大?“目前，中國的年人均咖啡消費量約為12杯，日本的年人均消費量是200杯，美國的年人均消費量是380杯。所以，中國的咖啡市場仍然處于早期階段，具有巨大的潛力。”星巴克全球首席執行官納思瀚毫不掩飾向記者展現他對中國咖啡市場的信心，而對于行業內的競爭，這個行業巨頭似乎也并不排斥，“我們歡迎競爭，因為競爭能擴大整個咖啡的受眾，讓更多人認識咖啡，吸引傳統上喝茶的人群也愛上咖啡。”

早在2014年，咖啡品牌無非大口堂品牌創始團隊就開始折騰咖啡這門生意。該品牌聯合創始人袁卓群向羊城晚報記者回憶道，2014年左右，中國的年人均咖啡消費量在4杯左右，到了2021年創辦無非大口堂時，已經到達了9杯，數據一直在快速增長。

“在當時我們為品牌做定位的時候，我們就希望做有煙火氣的國潮品牌，提供平價的好咖啡。”在袁卓群看來，隨著消費者逐漸養成飲用咖啡的習慣，未來消費者對于平價的高咖啡需求會越來越高，慢慢地，咖啡會成為貼近人們生活的剛需產品。

“新物種”頻現，跨界者也想分一杯羹

企查查數據顯示，國內現存咖啡相關企業18.76萬家。今年一季度新增咖啡相關企業1.17萬家，同比增長98.11%。在這些新入局者中，不少是來自創業者的精品咖啡。

如在廣州市天河區的六運小區片區，除不少連鎖咖啡設下據點外，還聚集著大量的精品咖啡。在某點評平臺，記者以“六運小區咖啡”為關鍵字搜索，1km半徑內有177家咖啡廳。其中，瑞幸咖啡有21家門店，manner咖啡則有5家門店，1家尚未開業。近日，記者在走訪咖啡廳時發現，即使市場競爭十分激烈，咖啡門店的生意依然不錯。

9月12日，在來回咖啡體育西路店，記者看到，14時50分到15時30分，共有39位客人前來消費。而在15時左右，室內便已基本滿座，需要拼桌，但仍有客人撐傘在外喝咖啡。據店員透露，來回咖啡2號店現場咖啡銷售日均為70單-80單，周末或節假日可能會有所增加，但一般不會超過100單。15時30分左右，已經有60多單。“外賣較少，外賣單數一般都在個位數內，有時候甚至沒有，店里都是熟客比較多。”

“在我們店，特調咖啡和手沖為特色產品，一般是點美式比較多，可以自選咖啡豆，店里也有另外專門售賣咖啡豆和掛耳。”BEANBOX豆盒咖啡店員小林告訴記者，該咖啡店產品均價在17元-38元之間，目前門店使用的9款咖啡豆均為進口。除了咖啡以外，店內還有手工制作的蛋糕和面包。

記者留意到，這些精品咖啡店，或以獨特的烘焙風味打造產品，或以獨創的特調吸引消費者，但其核心都為咖啡。而除了這些“正規軍”外，還有不少跨界者也想分一杯羹。記者在走訪過程中發現，除了傳統的咖啡店以外，目前市場上還有貓咖、牛雜咖啡等“新物種”。

其其牛雜咖啡就是一家以牛雜為主，咖啡和其他茶飲作為飲料的“跨界店”，而這樣的融合體也確實吸引了許多消費者的眼球。在該咖啡品牌的體育西門店，記者看到現場共有8張桌椅，門店常常需要排隊。

連鎖PK精品，品牌定位分化明顯

市場競爭白熱化之際，“野火燒不盡，春風吹又生”則是咖啡行業的真實寫照。在華南地區從事設備回收的李先生今年以來已經去了超過10家咖啡店進行設備回收，“有些甚至還是全新的。”他向記者展示手機相冊中的倉庫照片，其中不乏磨制咖啡的設備，“但是賣的和買的總是差不多，很多人收了攤，也有很多人繼續入局，這就是現狀。”

記者觀察發現，在廣東，無論是在連鎖咖啡門店或是精品咖啡門店，主要消費者都為“90后”“00后”等相對年輕的消費群體，少見有中小學生。與該現象形成鮮明對比的是，在星巴克臻選上海烘焙工坊內，消費者的年齡跨度極大，既有放學歸來的學生，也有頭發幾近花白的退休夫婦，這與咖啡文化在不同城市的扎根程度不無關系。

不少消費者告訴記者，對他們來說，連鎖咖啡店最吸引他們的有性價比較高的產品、便于辦公的桌椅和卡座電源，以及免費的Wi-Fi。而不少消費者則將精品咖啡店作為社交場所，其中以裝修小眾、復古的咖啡廳尤甚。

“活下來，定位清晰很重要。”蔡樹強指出，目前，咖啡品牌競爭開始進入百花齊放的大發展時代，舉例來說，大品牌連鎖以提供以外賣為主的含奶咖啡(拿鐵咖啡)低價走量，鎖定寫字樓、CBD等核心商圈，適合辦公一族。精品咖啡店則以提供個性化的精品咖啡以及創意咖啡，服務發燒友群體和休閑群體。(羊城晚報)